Традиционная русская баня – это бревенчатый сруб и кирпичная печка-каменка. Традиционное устройство бани остается наиболее популярным и в наше время, хотя сейчас в Челябинске и области строят бани и по другим технологиям (каркас, кирпич, пенобетон и т.д.). Главное достоинство деревянного сруба заключается в том, что минимальными усилиями в бане создается комфортный микроклимат, в такой бане легко дышится. Если же стены бани будут кирпичными или каркасными, то в ней необходимо заложить грамотную приточно-вытяжную вентиляцию, иначе мыться и париться в ней будет тяжело.

Прежде чем начинать строить баню или заказывать, сруб нужно ответить себе на вопросы: какого типа баня планируется (финская сухая, или русская, с влажным паром), отдельная ли парилка, или совмещенная с моечным отделением, нужна ли комната отдыха, или достаточно небольшого предбанника-тамбура? Самый простой и дешевый вариант – это небольшой сруб, к примеру, 3х3 м, парное отделение совмещено с моечным, кирпичная печка внутри сруба, дощатый пристрой в качестве предбанника. Хочется больше комфорта? Тогда имеет смысл построить баню с отдельным парильным отделением, моечной и полноценной утепленной комнатой отдыха. Хотя и первый вариант, самый простой, полностью выполняет функции бани.

Строительство сруба для бани фактически ничем не отличается от строительства деревянного дома. Пожалуй, единственное отличие в том, что в банном срубе обычно имеется порог, т.е. пол в предбаннике и в самой бане находится ниже уровня низа двери. Поэтому, входя в баню, приходится переступать через порог. Эта мера позволяет не выхолаживать пол зимой, когда открывается дверь.

Большинство готовых срубов для бань, предлагаемых в настоящее время на рынке Челябинска, изготовлены из сосны. Замечательно, если удастся найти сруб из липы, т.к. древесина липы обладает высокой воздухопроницаемостью, что положительно сказывается на комфорте пребывания в бане. Традиционная русская баня – это именно липовый сруб. Вместе с тем, есть известная рекомендация – первый венец сруба делать из плотной древесины, например, лиственницы. Но практически сделать это можно только на заказ. Как правило, типовые банные срубы целиком изготавливаются из одной породы дерева.

Кроме деревянного сруба, стены бани могут быть сложены из кирпича, пенобетона, наконец, построены по каркасной технологии. Если строить стены бани из простого силикатного кирпича, то при размерах стен порядка 3-5 м достаточно толщины стены в полкирпича. Разумеется, при этом потребуется дополнительное утепление. И, если жилой дом рекомендуется утеплять снаружи, то баню утепляют изнутри. Также, нет необходимости утеплять баню по нормам, установленным для жилых домов. Для варианта кирпичной стены толщиной в полкирпича, или деревянной каркасной стены, достаточно 10 см минеральной ваты в качестве утепления. Поверх утеплителя изнутри бани укладывается гидропароизоляция с тщательной проклейкой стыков. Затем по тонкой обрешетке набивается вагонка.

Другой вариант – стены из пенобетона. Если применить пенобетонные блоки плотностью D400 и толщиной 300 мм, то не потребуется даже дополнительного утепления, достаточно пароизоляции и отделки. В качестве пароизоляции для слоя утеплителя или пенобетонной стены обычно используют металлическую фольгу, а стыки проклеивают алюминиевым скотчем. Фольга, кроме пароизоляции, выполняет еще одну функцию – она отражает инфракрасное излучение, т.е. дополнительно способствует сохранению тепла. Правда, для этого между слоем фольги и вагонкой должно остаться некоторое пространство, поэтому вагонку прибивают не непосредственно по фольге, а по обрешетке из реек толщиной в 2-3 см. Потолок бани гидроизолируется точно таким же образом – фольга, зазор, отделка. Очень важно не допускать отверстий в слое пароизоляции. Даже маленькая дырочка в фольге способна уничтожить значительный кусок теплоизоляции под фольгой.

В деревянной бане, где нет отдельной парилки, как правило, не предпринимают каких-то специальных мер для обеспечения вентиляции. Достаточно одного отверстия над полком, называемого отдушиной. На время парения его закрывают, после – открывают. Если парилка отгорожена, то в устройстве вентиляции есть определенные нюансы. Так как парильное отделение всегда относительно небольшое (обычно, его размеры примерно равны 2-2,5 х 2.5-3,5 м), то грамотная вентиляция имеет первостепенное значение. К обустройству вентиляции парной следует подойти не менее тщательно, чем к выбору печи. Неправильная вентиляция в парной приведет к тому, что находиться в ней дольше нескольких минут будет просто неприятно из-за повышенной влажности и отсутствия воздухообмена в ограниченном пространстве парилки.

Конструкция вентиляции зависит от того, откуда топится печь. А здесь есть несколько вариантов. Печка может находиться целиком в парильном отделении (как вариант – одна из сторон печи может быть стенкой моечного отделения), и, соответственно топиться оттуда же. Либо же, печь топится из предбанника, а в парилку выходит только отверстие каменки. В первом варианте вытяжка будет осуществляться самой печью через дымоход. Нужно только подумать над тем, где расположить приточное отверстие. Во втором варианте необходимы и приток и вытяжка.

Все вышесказанное относится к дровяной печи. Но в Челябинске для бани можно приобрести электрическую печь, и даже печь, работающую на газу. Правда, газовую печь вряд ли получится разместить в парной (не хватит объема помещения для согласования с газовой службой). А электрическая печь не имеет дымохода, поэтому оба этих варианта с точки зрения вентиляции можно приравнять к дровяной печи вне парилки, т.е. потребуется сделать и приток и вытяжку.

Часто для притока воздуха оставляют щель под дверью парной. Вытяжка – отверстие между парной и моечным отделением. Нужно сказать, что это не лучший вариант. Щель под дверью будет охлаждать пол парной, а вытяжка в верхней части стены будет вытягивать пар из парной наружу. Гораздо лучше сделать наоборот – вытяжное отверстие расположить непосредственно над полом, а приток – в верхней трети стены, над полком. В таком случае «отработанный» воздух, охлаждаясь и опускаясь вниз, будет вытягиваться наружу, а свежий воздух будет подаваться в нужное место, прямо к зоне дыхания парящихся.

Чтобы подобная схема заработала, нижнее отверстие должно быть соединено с вытяжной трубой бани. Конечно, имеется в виду не дымоход, а отдельная труба для вентиляции, которая для обеспечения тяги, как и дымоход, должна быть выведена за кровлю, выше уровня конька. Либо же, как говорилось выше, вытяжка может осуществляться через воздухозаборники печи (и тогда бане не нужна отдельная труба для вентиляции, достаточно дымохода печи), если топка расположена в парном отделении.

Приток свежего воздуха по данной схеме будет происходить только при выполнении некоторых условий. Простое отверстие в моечное отделение на уровне полка работать в качестве притока не сможет. Наоборот, оно будет лишь дополнительной «вытяжкой пара» из парной, из-за разности температуры и давления между помещениями парной и моечной. Для создания притока воздуха требуется тяга, причем в нужную сторону. Обеспечить такую тягу можно, если проложить металлический короб до парилки в непосредственной близи от топочной части печи. Т.е. забор воздуха будет происходить вне парилки (в идеале – с улицы, или из предбанника). Проходя по коробу вдоль печи, он будет нагреваться, за счет нагрева возникнет тяга, которая позволит подавать свежий, причем уже нагретый воздух в парилку. Выходное отверстие короба лучше ориентировать вверх, так меньше будут ощущаться конвективные потоки воздуха в парилке. Более того, после окончания пользования баней, пока остывает печь, вентиляция в парилке все еще будет работать, способствуя ее быстрому высыханию.

Выбор печи для бани (между кирпичной и металлической) зависит от материала стен бани. В бане-срубе предпочтительнее сложить кирпичную печку, а в кирпичную баню, обшитую деревом можно поставить любую печь. Дело в том, что деревянные стены сруба за время пользования баней накапливают много влаги. Металлическая печь остывает быстро, особенно зимой, и стены бани за это время не успеют полностью просохнуть. Кирпичная печь за время топки аккумулирует большое количество тепла, остывает в несколько раз медленнее металлической, и этого обычно достаточно для нормальной просушки стен. Если же стены бани лишь обшиты деревом, то данный отделочный слой имеет небольшую толщину и успевает высохнуть даже за небольшое время остывания металлической печи. Поэтому в баню, построенную из чего-либо, отличного от дерева, но отделанную деревом, под которым находится пароизоляция, можно ставить любую банную печь.

Баня относится к зданиям повышенной пожарной опасности и должна отвечать всем нормам пожарной безопасности. Точные цифры расстояний от различных частей печи до сгораемых поверхностей в Челябинске лучше узнать у службы пожарной охраны, которая и будет принимать баню. Если же баня строится без согласований, то, как минимум, нужно выполнить ряд условий, продиктованных здравым смыслом. Металлическая печь ставится на кирпичное или бетонное основание. Если она не защищена кирпичной кладкой, то от печи до деревянных поверхностей нужно оставить не менее 1,25 м. Особое внимание нужно уделить потолку в месте над печкой. Потолок должен быть закрыт металлическим листом, закрепленным по теплоизолирующей несгораемой подкладке из асбеста, базальтовой ваты и т.д. Место прохода дымохода через потолок также должно быть надежно теплоизолировано.

Правильно построенная баня может прослужить до нескольких десятков лет. Основа долголетия бани – вентиляция и просушка. Если в бане налажена хорошая вентиляция и баня после каждой топки полноценно просыхает, то даже подгнившие нижние венцы не оказывают большого влияния на микроклимат в бане, в ней не заводится грибок, и такой баней можно продолжать пользоваться.

Иван Семенов, специально для RemChel.ru

Фотографии: forumhouse.ru

07 июля 2009 г.