Деревянный сруб считается самым экологичным видом жилого дома. Правильно построенный деревянный дом-сруб имеет отличный микроклимат и зимой, и летом. Деревянные срубы строят из бревна и бруса. В этой статье рассмотрим вопрос строительства дома из бруса (в различных вариантах) с его плюсами и минусами.

Для начала стоит сказать, что различают два вида бруса – это простой пиленый, прямоугольный в сечении брус и профилированный клееный брус. Это совершенно разные материалы, хотя оба и являются деревом. Пиленый брус также может быть профилированным, его разрез похож на оцилиндрованное бревно. Пиленый и клееный брус значительно различаются потребительскими качествами и ценой. Но подробнее об этом будет сказано чуть ниже. Если подбирать аналоги и сравнивать брус с традиционным материалом для деревянного дома, то прямоугольный пиленый брус можно сравнить с классическим рубленым бревном, пиленый профилированный – с оцилиндрованным бревном, а клееный брус стоит несколько особняком.

Всем известно, что ключевые преимущества деревянного дома – его натуральность и экологичность. Главный недостаток состоит в том, что строительство сруба требует значительного времени на ожидание полной усадки дома. Проблемы с долговечностью деревянного дома в настоящее время успешно решаются строгим соблюдением технологии строительства и применением составов для защиты дерева. Все преимущества деревянного дома раскрываются в полной мере лишь в том случае, когда он правильно построен. Нет никакого смысла строить дом, снаружи выглядящий как сруб, а внутри зашитый гипсокартоном и оклеенный виниловыми обоями. Равно как и наоборот – бревенчатый интерьер, и наружное утепление, пленки, сайдинг... Правильно построенный деревянный дом простоит более 50 лет.

Остановимся на различиях между строительством из бревен и из бруса. Строительство из бревен, по сравнению с брусом – более трудоемкий процесс, т.к. требует вырубания канавки в каждом бревне. Указанного недостатка лишено оцилиндрованное бревно (в нем эти канавки прорезаются прямо на этапе оцилиндровки), но оно значительно дороже. Строительство дома из бруса требует предварительной подготовки другого рода. Во-первых, брус необходимо остругать, по крайней мере, с двух сторон (наружной и внутренней). Во-вторых, на этапе сборки сруба, каждый брус крепится к нижележащему на деревянные либо металлические нагели – а это дополнительная работа по заготовке нагелей и сверлению отверстий. Но все-таки, если сравнивать трудоемкость строительства из обычных бревен и обычного бруса, то брус, безусловно, выигрывает, т.к. бревна еще необходимо сортировать по толщине, подбирать их ориентацию, чтобы один угол не получился выше остальных и т.д. В Челябинске услуги по строительству домов из бруса и бревен предоставляют множество фирм, среди них SunHome, ЛесСтрой, XXI век и другие. Найти частную бригаду также не проблема.

Перейдем к рассмотрению технологии строительства. Дом из бруса, подобно каркасному, не требователен к конструкции и типу фундамента. В несложных условиях (низкий уровень грунтовых вод, благоприятный тип почвы) достаточно малозаглубленной армированной ленты, легкого ростверка на столбах или сваях. Единственное замечание будет состоять в том, что в целях защиты дерева от дождевых брызг для деревянного дома рекомендуется высокий цоколь (не менее 50 см от земли). Верх фундамента, как и всегда, гидроизолируется, чтобы не допустить подъема капиллярной влаги к дереву стен.

Для строительства брусового дома требуется сухой материал. Но сухой брус найти сейчас малореально, поэтому строят из того, что есть в наличии. Неплохим вариантом может быть следующий: загодя закупается необходимый объем свеженапиленного бруса, который затем высушивается. Правильная сушка бруса, как и любого дерева – это сушка в тени. Брус складывают в штабели на ровном основании, каждый ряд отделяется от нижележащего прокладками, с обязательными промежутками между отдельными брусьями в своем ряду. В результате должен получиться максимально разреженный штабель для обеспечения свободной циркуляции воздуха. С южной стороны он закрывается чем-либо от прямых солнечных лучей, а торцы брусьев замазываются краской. Смысл всех этих мероприятий заключается в том, чтобы понизить скорость высыхания дерева. Ведь правильная медленная сушка бруса минимизирует количество и глубину трещин на его поверхности. Полностью от трещин избавиться не получится. Полное отсутствие трещин – это клееный брус за совсем другие деньги.

Первый венец сруба из бруса укладывается на фундамент с соединением в углах способом “вполдерева”. Остальные венцы лучше собирать способом “шип в паз”. Бывает, что весь сруб возводят рубкой вполдерева (что быстрее и проще для строителей), но заказчику все же лучше настоять на более прочном узле с шипом и пазом.

Возведение сруба из бруса отличается от рубки бревенчатого дома тем, что каждый венец брусового дома должен иметь дополнительные крепления с помощью нагелей. Это связано с тем, что невозможно предугадать, в какую сторону начнет крутить брус при его высыхании. И если деформации в вертикальном направлении будет препятствовать сам массив стены (каждый венец сруба, за исключением последнего, зажат сверху и снизу), то изогнуться вбок от плоскости стены незакрепленному брусу ничего не мешает. Строительство дома из бревен не требует данной операции потому, что в нижней части каждого бревна вырубается полукруглая канавка, которой оно и цепляется за нижележащий венец всей своей длиной.

Нагели – это отрезки из брусков круглого, либо квадратного сечения из сухой плотной древесины (обычно березы) диаметром 3-4 см. Удобно для этих целей использовать готовые черенки для лопат или швабр. В Челябинске их можно купить в хозяйственных магазинах, а также в строительных супермаркетах. Отверстия для нагелей сверлятся мощной дрелью с таким расчетом, чтобы нагель вставлялся в него от руки с небольшим усилием. Нельзя забивать нагель плотно – это потом помешает нормальной усадке сруба. По длине бруса нагели расставляются на расстоянии в 1,5­­ – 3 м. и забиваются ниже поверхности бруса, чтобы не препятствовать усадке.

Существует также вариант использования в качестве нагелей длинных гвоздей. В таком случае гвозди нужно после забивания дополнительно утапливать вглубь бруса, иначе верхний венец в процессе усадки может зависнуть на шляпках гвоздей, из-за чего в стене образуются щели. Вообще, считается, что деревянные нагели лучше, хотя с гвоздями работать быстрее.

В процессе сборки сруба каждый ряд прокладывается межвенцовым уплотнителем. В качестве такового используют традиционный мох, паклю или более современные льноватин, джут и т.д. Категорически запрещается использовать в качестве уплотнителя монтажную пену, герметики, минеральную вату. Джутовое полотно или льноватин хотя и дороже пакли, но удобнее в работе, поскольку продается в рулонах. Полотно остается нарезать на полосы нужной ширины (либо купить сразу в рулонах требуемой ширины). Готовые полосы уплотнителя очень удобно фиксировать на ряду бруса перед укладкой следующего ряда с помощью строительного степлера.

Важный момент при строительстве деревянного дома – оконные и дверные проемы. Часто это еще и предмет для спекуляции на ценах за работу. Дело в том, что проемы для окон и дверей обычно не делают сразу же, во время сборки стен. На месте будущего проема либо продолжают глухую стену, либо оставляют проем (возможно, неровный, это не важно на момент сборки стен), но в его середине прокладывают 1 – 2, или больше, цельных бруса. Когда настает очередь вставки окон, проемы выпиливают по размеру, в боковых откосах вырубают паз (или шип, что непринципиально) и вставляют в проем усиливающий короб, оставляя сверху пространство, необходимое для усадки стен, высотой в несколько сантиметров. Назначение этого короба – не дать стенам вблизи оконного проема расползтись в стороны. Весь комплекс мероприятий – выпиливание проема, подготовка паза на откосах, сборка усиливающей коробки, конопатка – стоит недешево. В Челябинске цены в среднем составляют 2-4 т.р. за работу с материалами заказчика, для окна стандартных размеров. Кроме того, учитывая, что окон и дверей (в том числе внутренних) в доме много, а делать такие усиления нужно на каждом, то и итоговая сумма выйдет кругленькой.

Первое оконопачивание сруба делается во время или сразу после возведения стен. Оконопачивание сруба преследует две цели. Во-первых – это полное заполнение уплотнителем промежутка между венцами. А во-вторых, работа над внешним видом дома. Во время возведения сруба уплотнитель кладется с таким расчетом, чтобы целиком заполнить места примыкания соседних венцов. Часть уплотнителя выпускается наружу, за плоскость стены. При оконопачивании стен строители подгибают свешивающиеся части уплотнителя и забивают их внутрь стены. В итоге должен получиться очень плотный, ровный полукруглый шов. Затем сруб должен отстояться под крышей не менее года. За это время произойдет его усадка – высыхание дерева стен и спрессовывание слоев межвенцового уплотнителя. Дерево при высыхании немного сжимается, дом садится, становится чуть ниже, отсюда и термин “усадка”. После усадки дом необходимо проконопатить еще раз. Возможно, какие-то бревна при высыхании чуть покоробятся, проступят щели, поэтому может возникнуть необходимость в повторной конопатке. При повторной конопатке проверяют плотность слоев межвенцового уплотнителя, и добавляют его в тех местах, где это необходимо.

Часто в срубе делают фронтоны в виде продолжения стен, т.е. рубленые фронтоны. Рубленые фронтоны требуют специальной конструкции стропильной системы. Если собирать стропила обычным образом, с жестким креплением стропил на мауэрлат (роль мауэрлата в срубе играет его верхний венец), то во время усадки стены, продолжением которой является рубленый фронтон (а фронтон садится вместе со стеной), образуются клиновидные щели между крышей и фронтоном. Поэтому в доме с рубленым фронтоном стропильная система крыши чуть сложнее. Применяется технология со скользящими стропилами, когда низы стропильных ног крепятся не жестко, а через специальные соединительные элементы, обеспечивающие подвижность стропил. Поверху стропила крепятся на коньковый прогон, который в свою очередь опирается на верхние точки фронтонов. Таким образом, при усадке фронтона опускается и коньковый брус. Нижние точки стропил скользят при этом в своих замках крепления.

В остальном конструкция крыши у дома из бруса ничем не отличается от других технологий. Кроме того, если у дома делают каркасный фронтон из досок, который не подвержен усадке, то и никаких ухищрений со стропильной системой не требуется. Усадка стен дома на крышу в таком случае не влияет.

Считается, что к отделке дома из бруса можно приступать на второй год после возведения стен с крышей и повторной конопатки, несмотря на то, что усадка к этому времени полностью не завершается. Строго говоря, она не завершается никогда. Стены деревянного дома “дышат” в зависимости от сезона и колебаний влажности. Поэтому и отделка сруба имеет свои нюансы. К примеру, направляющие для гипсокартона нельзя жестко крепить к стенам. Здесь также, подобно крыше, применяются скользящие конструкции с креплением в одной точке и подвижным соединением - в противоположной. Иначе микротрещин на гипсокартонной стене не избежать.

С усадкой деревянного дома связана еще одна его особенность. В первый год эксплуатации не рекомендуется поддерживать в доме высокую температуру. Чем сильнее дом отапливается, тем быстрее происходит окончательное высушивание стен, и тем больше в нем образуется трещин. Отсюда и требование к умеренности в отоплении в первый год после заселения.

Лучшая отделка дома из бруса – окрашивание тонирующими паропроницаемыми составами. Такой подход позволит в полной мере использовать все преимущества деревянных стен в части естественной регуляции влажности и создания в доме комфортного микроклимата.

Если говорить о строительстве дома из бруса в Челябинске, то нельзя не упомянуть и о клееном брусе. Клееный профилированный брус практически не подвержен усадке и деформациям, имеет гладкую, готовую к отделке поверхность. Сборка сруба из клееного бруса проще, т.к. за счет продольных пазов не требуется использование нагелей. Зато клееный брус гораздо сложнее в изготовлении, что отражается на его цене. Пиленый брус, в зависимости от сечения стоит в Челябинске от 5000 до 12000 р. за куб.м. (чем брус толще, тем его стоимость выше, т.к. на его изготовление идет более толстое бревно). Клееный брус дороже, его стоимость в пределах от 16000 до 40000 р./куб.м.

Тот, кто строит деревянный дом, должен быть хорошо осведомлен обо всех его преимуществах и недостатках, что позволит сделать осознанный выбор. Вот почему так важно знать технологии строительства. В русских деревнях деревянные дома стояли до 100 лет. В наше время, когда существует огромное количество различных средств для защиты древесины, такой результат тем более реален.

Иван Семенов, специально для RemChel.ru

Фотографии: Воронков Алексей, Владимир А. Б., forumhouse.ru

04 апреля 2009 г.